《拉面：食物里的日本史》 （英）顧若鵬 著 夏小倩 譯 廣西師范大學(xué)出版社

　　歷史學(xué)家顧若鵬是東亞史的專家，可他竟然說(shuō)：“拉面是日本的”，讓蘭州拉面情何以堪！在《拉面：食物里的日本史》一書中，顧若鵬細(xì)細(xì)追溯，拉面的源頭的確應(yīng)當(dāng)是中國(guó)，但現(xiàn)在的日本拉面已然有了自己的特色，還發(fā)展出了拉面文化：在面湯尚滾燙的時(shí)候，大聲把面條吸溜進(jìn)嘴里，風(fēng)卷殘?jiān)�，面和湯都不剩下，這才是對(duì)廚師的贊美。

　　小小一碗拉面，非一蹴而就，發(fā)明一道美食跟接受它的滋味都需要各種條件。于拉面而言，亦可將其拆解：調(diào)料、面、肉，都不簡(jiǎn)單。顧若鵬說(shuō)，日本人一度對(duì)美味，尤其是肉食，表現(xiàn)得無(wú)欲無(wú)求，相比于中國(guó)人對(duì)口味的重視，日本人更在乎“展現(xiàn)美學(xué)”。明朝后期，大批中國(guó)移民來(lái)到日本，帶來(lái)了醬油，發(fā)酵技術(shù)“豐富了日本的食物口味”。面條同樣來(lái)自中國(guó)，17世紀(jì)在唐人聚居的長(zhǎng)崎，中國(guó)美食（包括與日本西部地區(qū)結(jié)合的美食）推動(dòng)了餐飲業(yè)的發(fā)展，面條大受歡迎。另一原因是在19世紀(jì)中葉以前，日本普通民眾吃的是“強(qiáng)飯”，口感遠(yuǎn)不及今日的白米飯，蒸煮的時(shí)間也很長(zhǎng)。自然、美味又便捷的面條自然更讓人喜愛(ài)。而說(shuō)到肉，日本沒(méi)有“肉食者鄙”之說(shuō)，卻從7世紀(jì)開始，持續(xù)了整整千年的“禁肉令”。直到19世紀(jì)，日本天皇為了提升日本國(guó)民素質(zhì)，鼓勵(lì)吃肉，吃肉的風(fēng)氣才開始在日本再次流行起來(lái)。自此，拉面的物質(zhì)基礎(chǔ)俱全。

　　而將食材融合在一起，并將拉面發(fā)揚(yáng)光大，還有賴江戶城的環(huán)境。當(dāng)時(shí)的江戶人具備了：“不為錢所困，貴族般的禮儀，了解塵世瞬息萬(wàn)變的潮流，舉止優(yōu)雅，性格鮮明”的特點(diǎn)。換言之，有品位的吃貨是發(fā)展美食的沃土。因此，顧若鵬總結(jié)，拉面“起始于江戶”，后又“推廣于明治”，吸收了中國(guó)菜的元素，適應(yīng)了日本人的味蕾；最終“定型于大正”，遍地開花的拉面店使其成為了大眾的美食，人們喜歡外出就餐，女性進(jìn)入服務(wù)業(yè)工作也推動(dòng)了拉面的興盛。

　　如今，日本的不同地區(qū)發(fā)展出了不同口味的拉面：東京人喜愛(ài)的醬油湯、熊本的豬骨湯、札幌的味噌湯、久慈的雞肉高湯……拉面口味的比拼、拉面吃法之爭(zhēng)、衍生文化產(chǎn)品的豐富，足見人們對(duì)拉面的喜愛(ài)。

　　書中甚至提到一位“拉面狂魔”大崎裕史，二十多年間，他平均每年要吃1095頓拉面，嘗遍6000余家拉面館。與他比肩的“狂魔”大概只有速食拉面的發(fā)明者安藤百福了，他每日午餐都吃自己的發(fā)明。速食拉面迎合了現(xiàn)代生活的節(jié)奏，調(diào)查顯示，半數(shù)的受訪者每月都會(huì)吃速食拉面，不為省錢，為的是它的好滋味。它也是日本拉面走向世界的敲門磚。

　　只有我們知道，走進(jìn)蘭州拉面館的時(shí)候，看到拉面師傅像控制身體的一部分似地嫻熟甩動(dòng)面條，依食客喜好可拉出毛細(xì)、二細(xì)、大寬、韭葉、蕎麥棱等十余種粗細(xì)，還有“一清二白三紅四綠五黃”的色彩，我們嘗到的是自己的文化歸屬感，拉面明明是中國(guó)的。