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自西裝誕生150多年以來,就一直在男性的衣柜里穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)著一席之地。盡管今天的男裝界是由便服主導(dǎo)的,這種狀況以后恐怕也不會(huì)改變,許多男士上班也不必穿西服,但不管是政治人物、銀行家或工會(huì)領(lǐng)袖,男人在社交場合還是習(xí)慣穿西裝。
西裝雛形與“財(cái)政緊縮”有關(guān)
西裝誕生在英國,17世紀(jì)的歐洲男子曾流行穿緊身衣,戴耳環(huán),穿花皺領(lǐng)襯衫、絲絨服裝。17世紀(jì)中期英國瘟疫大流行,特別是1666年倫敦大火之后,為了塑造朝廷“財(cái)政緊縮”的形象,查理二世要求大臣們改變?nèi)A麗的裝扮,改穿簡單的緊身短上衣、襯衫和及膝褲,這就是西裝三件套的早期雛形。
英國人善于處理羊毛纖維,工業(yè)革命時(shí)期,英國首先發(fā)明了高效的新型織布設(shè)備,紡織行業(yè)蓬勃發(fā)展,此后英國的面料一直領(lǐng)先于天下,至今世界所有的頂級(jí)面料全部出自英國。英格蘭北部約克郡的哈德斯菲爾德和蘇格蘭地區(qū)尤其享有盛名。
拿破侖戰(zhàn)爭把巴黎的頂級(jí)裁縫送到了倫敦,這時(shí)西裝發(fā)展史的重要人物喬治·布萊恩·布魯梅爾出現(xiàn)了,這個(gè)法國花花公子從小就對(duì)著裝非常癡迷,據(jù)說他每天花在穿衣服上的時(shí)間達(dá)5小時(shí)以上。來到英國之后,布魯梅爾很快成了威爾士王子,也就是后來的英國國王喬治四世的好朋友,后來布魯梅爾又花錢進(jìn)入了英國皇家第十龍騎兵部隊(duì)。
布魯梅爾在為皇家軍團(tuán)采購藍(lán)色、白色和銀色制服的過程中,同倫敦最優(yōu)秀的裁縫接觸頻繁。于是,他開始有了新的想法。他認(rèn)為布料、剪裁和輪廓才是男士盛裝的精髓。他委托裁縫師制作了緊身長褲和外套,并以樸素的顏色來強(qiáng)調(diào)外形和線條。一件平口式燕尾服,緊繃的緊身褲,再加上棉布長筒襪,這就是布魯梅爾當(dāng)時(shí)引領(lǐng)的倫敦時(shí)尚。
當(dāng)皇家軍團(tuán)用布魯梅爾去繁從簡的服裝取代了華麗的配飾時(shí),這種服飾在倫敦及其他地區(qū)也流行起來。漸漸地,西裝從倫敦的小街一路前進(jìn),最后征服了全球。
《魔力西裝:向上晉升的品味穿著》這本書的作者安東吉雅凡尼曾說,穿一套體面的西裝,不僅成就優(yōu)雅、紳士的外表,更將是邁上成功的階梯。
去繁從簡的“運(yùn)動(dòng)裝”
軍服對(duì)西裝的影響非常明顯,當(dāng)代西裝的墊肩帶有一絲肩章氣息,也讓男人得以擁有布魯梅爾追求的V型軀干;西裝的W領(lǐng)似乎源自長禮服的立領(lǐng),而長禮服則源自軍隊(duì)的衣著。約在1850年,上衣的尺寸變短,成為今天男子西服樣板套裝,19世紀(jì)80年代,美式英語稱為“男式便裝短上衣”西服上衣。總之,可以認(rèn)定,現(xiàn)在男裝的原型是在19世紀(jì)50年代至70年代形成的。
西裝外套背面的單衩或雙衩讓人們騎在馬上很舒服,證明西裝也同古老的運(yùn)動(dòng)裝有關(guān)。一些西裝仍然保留騎馬時(shí)可以輕松使用的開口袋。也有人認(rèn)為,西裝的發(fā)展更多是為了滿足維多利亞時(shí)代運(yùn)動(dòng)愛好者的需求。
大約到了19世紀(jì)中期,男士的衣著開始放松,緊身長禮服變?yōu)檩^寬松的合身外套。隨著西裝夾克和褲子的逐漸演變,原本圍在脖子上的絲質(zhì)圍脖也被領(lǐng)帶取代。在歐洲三十年戰(zhàn)爭期間,路易十四的克羅地亞輕騎兵就在脖子上圍了鮮艷的領(lǐng)帶,這也是他們的傳統(tǒng)民族服裝。這讓路易十四印象深刻,很快在法國成了流行時(shí)尚。1860年前后在英國,不同的款式和顏色的領(lǐng)帶代表你來自哪里,比如學(xué)校、軍隊(duì)或運(yùn)動(dòng)俱樂部。
隨著19世紀(jì)末美國商業(yè)文化的崛起,西裝成為上流社會(huì)崇尚的休閑風(fēng)格,美國的上班族喜歡西裝的兩項(xiàng)特質(zhì):源于運(yùn)動(dòng)的不拘小節(jié),以及源于軍隊(duì)的效率和時(shí)髦。西服作為正式禮服保留下來,而燕尾服、大禮服、晨禮服作為一個(gè)歷史時(shí)代已進(jìn)入博物館。
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