春天是一個(gè)溫柔的季節(jié)，暖風(fēng)一吹，玉蘭一開(kāi)，春水一蕩，姑娘的裙角一揚(yáng)，再粗糙的生活也能泛起柔光。

　　心底溫柔的根源，大約是見(jiàn)到生命的萌發(fā)。

　　芬芳青草、爛漫春花，都是令人心神搖曳的景致，氣溫上升一度，催著花多開(kāi)一分，柳葉多長(zhǎng)一寸，都格外喜人。不過(guò)，更欣喜的是聞到帶著泥土氣息的活力。大地不僅孕育著供以觀賞的魚(yú)鳥(niǎo)花蟲(chóng)，能被生靈們好好吞進(jìn)肚子的各色時(shí)鮮才是大地最驕傲的產(chǎn)物。

　　咬春——吃春餅、吃春卷是人們少不了在春天要做的。經(jīng)過(guò)春節(jié)大魚(yú)大肉的人們，再有大饕的心，也舉不動(dòng)筷子了，此刻的一張薄餅、幾塊爽口的蘿卜、一把碧綠的蔬菜，勝過(guò)任何珍膾。不過(guò)，至于春天最重要的蔬菜，怕是哪樣也比不上春筍。

　　對(duì)于南方人而言，尤其是上海人，春筍是熱愛(ài)春天最重要的理由之一。上海本幫菜中也正是因許多有筍參與的料理，才使其獨(dú)具風(fēng)味。

　　其中避不開(kāi)要來(lái)談?wù)劦氖恰半绾V鮮”這道大菜。做法不難，只需熬著火，慢慢燉著即可。食材雖每家每戶各有不同，有的選五花肉和火腿，有的選蹄髈、豬蹄和咸肉，不外乎都是新鮮豬肉加腌豬肉的組合，但再怎么變，春筍始終是其中必不可少的一味。春筍之鮮猶如海鮮白灼的滋味——天然、純粹，可謂是原生的天賦。這使得腌篤鮮以其咸鮮著稱，不放鹽，也有驕人的鮮美。

　　而且筍必須要嫩，如果咬上去盡是經(jīng)絡(luò)，這鍋腌篤鮮怕也是美味不了，畢竟嫩筍才是湯的靈魂啊！家里每每做這道菜時(shí)，小孩子們都會(huì)被香味勾得受不了，時(shí)不時(shí)要跑到廚房看一眼是否已經(jīng)裝盤(pán)了。大人們或許也是忍不住想及早嘗一口鍋中滋味，看著時(shí)間差不多了，就先盛一小碗湯，假裝嚴(yán)肅地關(guān)照孩子，千萬(wàn)把眉毛捂好，別因?yàn)樘r了而落到湯里去。

　　到了上桌的時(shí)候，大人們一碗一碗分好，把筍頭先盛給家中的老人和小孩。這部分的筍是最宜入口，也最鮮美的。如果湯燉得夠久，舌頭在口腔中攪拌一下就會(huì)融掉，一層一層的筍衣在口腔中分解，可謂是只有在春天才能施展的廚房魔法。

　　因此，春筍一上市便成為家庭料理的常客，只有這個(gè)時(shí)令才能享如此美味，過(guò)了時(shí)節(jié)的筍鮮嫩不再，等待它的要么是制成筍干，要么就是長(zhǎng)成竹子的命運(yùn)了。

　　春筍既如此美妙，自然有許多菜都可以入，不過(guò)就算菜式繁多，帶著極簡(jiǎn)主義氣息的油燜筍也有資格當(dāng)屬桂冠級(jí)別。只是用筍加以料酒、醬油、糖翻炒，燜一段時(shí)間就可以成菜，因此食材是其中的關(guān)鍵。除了要選取嫩筍，切成大小適宜的滾刀塊也是很重要的環(huán)節(jié)，太大則不宜入口，太小則不過(guò)癮，咔擦咔擦嚼著清脆的筍，淋一點(diǎn)醬汁拌著米飯吃，才是享受這個(gè)季節(jié)應(yīng)該做的事。此刻，甚至甘愿斷了三葷五厭，就著春筍過(guò)活。

　　蘇軾曾云：寧可食無(wú)肉，不可居無(wú)竹。實(shí)在大有道理，竹一是可作精神高潔之象征，二來(lái)則因?yàn)榫佑谥窳指浇�，自有筍可食。春日里確實(shí)沒(méi)有什么酒肉能勝過(guò)鮮筍，既然如此，還在乎什么肉呀。

　　不過(guò)其中滋味也只有食過(guò)的人才能有如此體會(huì)，除了江南地區(qū)盛行筍之外，日本人也以筍入湯，清清淡淡，別有意趣，東南亞一帶更是不用說(shuō)，各式燉湯、咖喱中也常常出現(xiàn)筍。可是西方卻沒(méi)什么有關(guān)筍的料理，故而美食家蔡瀾先生在《食材百科》中大為感嘆，替那些沒(méi)嘗過(guò)筍的滋味的人可惜。

　　不過(guò)，也正如蔡瀾先生后來(lái)自嘲的那般，沒(méi)吃過(guò)的人，是不懂可惜的。他們的春天是松鼠于枝丫間的嬉鬧、女子如春花般絢爛的帽子、NBA全明星賽的上演……而對(duì)生長(zhǎng)于石庫(kù)門(mén)和青石板小巷間的我們，幫媽媽洗掉筍上黏著的泥土，剝掉筍殼，聽(tīng)暢快切筍的聲響，望眼欲穿看著砂鍋咕嘟咕嘟冒氣，才是——春天。